初到上海，你也许会走游人如织的外滩，俯瞰金光璀璨的陆家嘴，大玩疯狂刺激的迪士尼……可若再到上海，我想你会更爱去那些老街老巷老洋房，看一出市井烟火，饮一坛民国风韵。从梧桐树拐进上海的弄堂，仿佛又回到了民国时代。


上海曾经有许多以“坊”命名的弄堂，并有不少历史名人住过。比如邹韬奋住过的万宜坊、周璇住过的尚贤坊、何香凝住过的复兴坊、陈楚湘的涌泉坊，沈钧儒住过的桃源坊、傅雷住过的安定坊等。但是那么弄堂里，却只有淮海坊（旧称霞飞坊，淮海路也旧称霞飞路）被称为“一条霞飞坊，半部民国史”。


当人们提到上海经典弄堂时，总是少不了它的名字。以前的淮海坊，一幢的租金差不多将近银元90元，租得起住得起这里的人真的是非富即贵。曾经有众多军政要员、商贾巨富、以及文化文艺界的名人居住过，巴金、徐悲鸿、周建人、竺可桢、许广平、胡蝶等，都是这份居住名单上耀眼的名字。

淮海坊在1924年由比利时教会普爱堂投资建造（与陕南村、克莱门公寓、以及我们之前介绍过的大胜胡同一个开发商），占地1.7公顷，共有3层砖木结构房屋199幢。属老上海典型的新式里弄房，里弄宽阔，取消了石库门，改用铸铁大门，使用钢窗，围墙也改低许多，采光更好。由于地形狭长，总平面布置采用行列式，也被称为“上海最规整的弄堂”。特别是采用仿法国式住宅，将30个单元拼接在一起的联排式住宅，在上海里弄住宅中也是不多见的。



由于当年淮海中路陕西南路一带就属于繁华的商业街，周边的万兴食品店、公泰水果店以及美心酒家都近在咫尺，生活设施极为便利。属于完全符合上海人需求的那种“闹中取静”的居住空间，因此深受中产人士的青睐。


这里曾是名流荟萃之地，至今都为人所津津乐道。比如淮海坊内的9号，是知名戏剧家、编剧家阳翰林笙的旧居；26号，知名地理学家和气象学家竺可桢居住过的地方；33号，是上海滩电影皇后胡蝶的脂粉居；59号，是当年巴金的创作室；64号，则是鲁迅逝世后，夫人许广平搬来的新居；99号，是著名画家徐悲鸿的蛰居之所。199幢楼房，几乎一半的居住者都是那时的风云人物。



当时的新式里弄，代表着一种先进的居住方式。相对于老式里弄的逼仄狭窄，它更加宽敞明亮；又没有豪华独栋老洋房的拒人于千里之外。室外是清一色的清水红砖墙，就像传统的缸瓮瓦罐被誉为“会呼吸的容器”一样，这种红砖是“会呼吸的”建筑材料。室内已经开始布置壁炉烟道和抽水马桶间，厨房内安装管道煤气。


随着市政建设，这里被拆除了几幢老楼，但是剩下的其他每幢楼房里，依旧有人生活着。虽然处于闹市，但只要一走进弄堂，却是鸟语花香，林荫夹道，顿时将外面世界的嘈杂统统关在弄外了。一排排红砖墙的房子，像是历经了岁月洗礼的迟暮美人。这里的居民早已从曾经的各界名流，变成最市井的“72家房客”。他们云淡风轻地住在这处传奇弄堂里，对像我这样举着相机的拍摄者早已司空见惯。


淮海坊里，一些名人故居并未对外开放，我们只能在门口望着说明牌，这才知道，此地曾经住过谁。虽然有些许遗憾，可我更喜欢这种“活着的纪念”——依旧有人在里面延续着生活，这似乎比摆设成专供人参观的故居更有意思。屋脊上的烟囱、精致的铁艺阳台、混乱交错的电线，仍然诉说着当年的生活方式。而远处矗立着的摩天大楼，仿佛割裂了时空。


几十年前的传奇，为淮海坊添了一份神秘与厚重；几十年后的寂静，却幸运地让它保留了生活的气息。


淮海坊地址：有两个入口，一个在淮海中路美臣大酒店附近，一个在茂名南路南昌路路口；因为是居民区，入内请保持低调