春到了，来一口淌着汁儿的美食，用灵动唤醒冬眠的味蕾。

，大地重回鲜活的时节。一改冬藏的内敛，蛰伏的万物开始萌动。

桃红柳绿迷人眼，但我更爱河流解冻，冰雪消融时的那种莫名解压的感觉。

河面脆生生的冰裂纹，像是巨人冬眠后伸了个无比舒坦的懒腰，把太紧的衣衫撑破了；再暖一些，河面就会“咕嘟、咕嘟”地冒出小气泡，然后化作潺潺流水，慢慢流淌过它要滋养的土地，或是猛烈奔涌着，汇入大江大河。

爱屋及乌地，

我也更爱在乍暖还寒的春日，尝尝那些时而在唇齿间如春水般鲜活流淌，时而热烈迸发的春日美食，待舌头滚烫，春意荡漾。



恐怕没有什么食物，能比汤包更能呼应春日河流解冻绝景的了。
用鸡肉、猪皮熬出的高汤须先历经寒霜，化作块状的肉汁沉睡。直至面皮肉馅将它轻轻包裹，方才在氤氲中重获灵动，汇入吃货嘴里的馋意涛涛。


讲到汤包的“祖师爷”，还得提提开封灌汤包，毕竟“包子”一词，兴于北宋都城开封；汤包的前身“灌浆馒头”或“灌汤包子”，又被收入《武林旧事》所列的宋代包子名录之中。

“祖师爷”的灌汤手法，与现今坊间常用的皮冻略有不同。腌制好的猪肉粒，要不断地用手摔打，以一定节奏掺入水和香油，反复一个时辰，才能打成汁水充盈、粘而不断的肉馅。



图片｜多味的滋味生活©

一屉讲究的开封灌汤包，应是

“置若白菊，悬如灯笼”。

从收拢的褶皱处下筷，夹起吹弹可破的汤包细细端详，薄如蝉翼的面皮，浅带金黄的汤汁，色若朱红的肉馅三位一体，折射出道道春光。

取来汤勺抄底兜住包子，将包子咬破一个小口，

便可尽情吸吮流淌而出的卤汁，

而后将皮与肉馅吞下。如此，一枚小小的，就在五脏庙里点上了暖暖的灯。


如果说开封灌汤包像一盏盏映着春光的灯笼，

靖江的蟹黄灌汤包，

则像一片满载着贵如油的春雨云，每一次的抖动都让人不禁屏住呼吸，

生怕它不慎“破防”，未入口前便春光乍泄。

总觉得除它以外，很难有什么食物能和“楚楚”这种形容词搭上边。


“怜香惜玉”的靖江汤包铺子，多会安排服务员帮你把汤包移师到小盘上，为你保存好一探春光的殊荣。

在Q弹的面皮上咬个小口，老母鸡汤熬成的皮冻随即融淌而出，像雨露般恩泽大地。

蟹黄、蟹肉、猪肉粒好像犯了春困，慢悠悠地才尾随而至，和汤汁汇集成一汪清亮。伴着姜丝、米醋饮下，

通体舒畅，如沐春风。



图片｜格格小仙女 ©

距靖江两个多小时车程的南京，亦处处可见汤包春水荡漾。

南京的汤包似乎有些不走寻常路。

但不如说，好像南京但凡带点馅儿的面食，都有些与众不同。

南京烧饼，用鸭油烤，喷香四溢；

南京锅贴，藏都不藏，直接露馅；

南京汤包，您猜怎么着？底面朝天，倒扣在笼子里蒸。

阿基米德说：“给我一个支点，我能撬动地球”。现在可好，汤包皱榴处这支点给藏起来了，左顾右盼，一时还有些无从下筷呢。


图片｜晨公子 ©

“轻轻提，慢慢移，先开窗，后喝汤”，

南京老饕们锤炼过千万次的筷子功，凝结成了十二字循循教诲，向外来食客们递出了开窗以一窥春色的钥匙。

咬开窗户，满抔春光如细流般淌来，随后是鲜嫩的肉馅与薄软的面皮，将舌头引入迷醉的温柔乡。

恍惚间，我似乎参悟了南京汤包倒扣着蒸的真意：

汤包倒了，春也就“倒”（到）了。


▲按南京人的说法，其实是为了保证汤汁蒸发时不从褶皱缝里溜掉，失了鲜美。


汤包潺潺淌出的汤汁，如春的温婉。

而入口能爆发出饱满汁水的美食，也可助你我通感出肆意跳的一面。

讲到爆汁，脑海里总绕不开周星驰《食神》那颗惊为天人、可以当作乒乓球打的

“濑牛丸”。

入口后那种汁水喷溅到要撑伞躲避的画面感，无厘头归无厘头，确也是真的馋人。



图片｜《食神》 ©

捶打两万六千多次、直至化作“芭比粉”的牛肉浆，裹着先蒸后冻、稍稍硬朗的濑虾浆，捏成一颗里白外红的丸子，像一颗翻转了色相的荔枝。小小的“荔枝核”氽水之后消解，

就会成为一颗锁满汤汁的小炸弹，一触即发。

半小时的反复捶打，使大量的空气嵌入了牛肉泥，却又保持了肌肉纤维的完整，胜似一条蓄满能量的弹簧。

只等你放进口中，当即释放势能，将鲜美的牛肉和虾汁溅得到处都是，

像个顽童，跳进溪流上蹿下跳，泼水撒欢。


舌尖上迸发的美味，在彩云之南亦可寻芳踪。

石屏包浆豆腐，

烘

烤之后外皮微黄焦脆，外表窈窕可爱

。



怎料下口一咬，细腻的包浆突然冲破脆皮，将密匝匝的豆香灌入喉头，空余蘸过辣椒面的脆皮在舌尖流连，嗔怪着石屏古井的酸卤水，终究还是没有把这不安生的顽童“点化”。

石屏独有的自然含卤酸井水，虽不能饮用，但用作点化豆腐，却是天作之合。区别于传统石膏或卤水的演绎，包浆豆腐仿佛有着别样的灵性，细嫩滑腻，却不失柔韧，因而得文人赋诗盛赞：

“水点琼浆世上奇，神龟豆腐云外香”。



在天府之国，春意的象征——

春见耙耙柑

却偏偏不想悄悄地挂在枝头、等着人们来发现它那物理意义上的蓬勃迸发。

那抹抓人眼球的橙红，终究容不得它低调。


“等不及了！”春见喊着，一边从树梢一跃而下，三下五除二地掉丑萌的外壳，迫切地秀出饱满到几乎要冲破隔膜的“肌肉”。

细看其威猛的正体，原来是

一粒粒锁着酸甜撩人汁水的果肉、像一勺三文鱼籽挤作一团。

放进嘴里一咬，当即猛烈绽放，用果汁绘出满口春色。




流心，是近年舌尖上的潮流，更是一种颇有特点的食物形态。

入口，定然是热乎乎的缠绵，或甜香、或浓郁的暖流，不舍地挂在舌苔；但如果一念之差舍不得马上吃完，流心又会无情地凝结、结块，口感尽失。

我总觉得，

流心就像刚刚开始融化的春雪，忽而凝固，忽而消融。转瞬即逝，故而倍加珍贵。


再过几天就是元宵节，一碗热乎乎的

汤圆，

既为画上完满的句点，也为冬去春来展开序幕。

粘稠的外表，流沙的馅，咬出一个小口，蠢蠢欲动的芝麻浓浆汩汩流出。平日再不好甜食之人，也会被这糯米圆子和流动的馅心所折服。


图片｜带尾巴的恒星 ©

等再暖和一阵子，就能盼来

青团了。

去相熟的老店，迎接刚从蒸屉里新鲜蒸出来的

青团，

大约是包邮区人民惹人艳羡的特权。一个个呆萌的青团码在一起，春色绿油油地连成一片，宣告着的款款而来。

捏起小啃一口，

软糯而不沾牙，微甜带着草香；

再来一口，嗬！香浓的豆沙馅儿，像熔岩般流过每一颗味蕾，措手不及间，心智也就彻底被震慑的甜香占据。


图片1｜二当家的掌柜生活 ©


不分春夏秋冬，老广们也同样能吃到撩拨心弦的流心美食，只要起个大早，去趟茶楼就完事了。

在茶客的期盼中，一笼笼

流沙包

叠在一起，不断地从后厨端出，把服务员都逼成了“托塔天王”。

饱满的流沙包挤在小小蒸笼，外表松软洁白，内藏咸甜相依的蛋黄。一口咬下，滚烫的流沙馅一泻千里，

上冲脑门，下达心田。


运气好，还能点到刚烤好的

蛋挞。

椭椭的、扁扁的蛋挞其貌不扬，但是上百层的酥皮带来的松化口感，令人不舍得放过嘴角跑掉的每一粒渣。蛋挞里面的蛋浆，更是在师傅妙绝的温控下凝而不固，

像春风软软的唇，从内侧亲吻着脸颊。


图片1｜温暖 ©


在春日的暖意里，万物毫不吝惜地释放出积蓄的能量与滋味，以新生的姿态惊艳登场，让我们瑟缩的精神为之一振。

如果说冬天是个名词，我看呀，就是个动词。


图片｜《自然大事记》 ©