疙瘩，最常见的解释就是人思想上的矛盾与困惑。每当心里有个疙瘩的时候，北京人的解决办法更为“暴力”，那就是直接吃疙瘩！
炒疙瘩 
 
您可别小看这炒疙瘩，这也是一道百年美食了。1912年的虎坊桥附近有一家穆姓母女开的广福馆，专做价格不高的面食。
北京人也管它叫盆里碰
     
结果有一天和的面多了，到晚上还剩下了一半多。这对母女就重新揉面，把面揪成骰子大小的疙瘩，煮熟后加了点青菜炒了吃下，谁曾想味道不错。
第二天推出上架的炒疙瘩一售而空，从此炒疙瘩就成了这家店的招牌吃食。附近的穷人都爱来吃这道不贵的炒疙瘩来填饱肚子。
加点肉吃着也香
       
炒疙瘩跟烂肉面一样，都是贫苦大众的专供美食。这道吃食可入不了当时没落贵族的法眼，也就只在民间流行起来。
最好吃的还是自己揪的
       
别看炒疙瘩好吃，自己家做起来也不麻烦。从活好的面团上揪下不大的一块，用手搓完了就可以下锅煮了，不出三五分钟就能煮熟了，捞出来过一下水。
再把胡萝卜跟黄瓜切块下锅开炒，可不能省油。想吃肉的再放两块肉丁，翻炒两下把疙瘩扔进去，等疙瘩也入了味就能出锅开吃了。
不过现在外面卖的炒疙瘩都是机器揪的，味道差点意思。还得是自家做的好吃。别看吃食是糙了点，但吃起来也顺口。
疙瘩汤 
    
疙瘩汤对于南方人来说，有点陌生。但是对于北京人来说从小喝到大！
如果说别人吃疙瘩汤是为了填饱肚子，那北京人吃的是个情怀。疙瘩汤中有北京的味道，更有亲人的味道。小时候生病或者感冒发烧的时候一定得喝上一碗疙瘩汤，您也一定还记得那句：“生病了喝点疙瘩汤发发汗”
水疙瘩 
    
有些外地友人以为水疙瘩就是身上起的水泡，可不是这样！芥菜在地上的部分叫雪里蕻，地下的部分叫大头菜，用盐水腌制的大头菜就是水疙瘩。
过去的北京不是一年下来每天都有新鲜蔬菜吃的，没有的时候就只能拿咸菜来解解馋。像六必居那种酱菜，过去也不是普通人吃得起的。
只有这用盐水腌过的水疙瘩是所有人都能吃得上的。据说清朝的王爷金寄水从小就对水疙瘩情有独钟，落魄以后就算只能吃粥也得吃一口水疙瘩。
北京的豆汁更离不开水疙瘩了，趁热来咂上一口那泛酸的豆汁，再来一筷子放了辣椒的水疙瘩丝...嚼着嚼着咸菜，豆汁也就见底了。
酱疙瘩 
    
老北京人对酱菜情有独钟，酱菜中的代表正是酱疙瘩。虽说比水疙瘩贵不少，但味道也比水疙瘩要好不少，吃法也多了去了。
北京人爱吃的酱菜可不是那种“打死卖盐”的那种，而是没那么咸，又稍微带着点甜。懒得动弹了白嘴吃都没问题。
跟水疙瘩一样，酱疙瘩也是切成丝就能吃了。但也有讲究口感的，喜欢把酱疙瘩切成丝，加上辣椒或是肉丝炒完了吃，物质贫乏时期这都算是山珍海味了。
酱疙瘩炒肉丝都算是道菜
    
拥有醇厚口感和酱味香气的酱疙瘩，是北京人餐桌上不可或缺的一道菜。用罐子或者坛子一包装，拿出去送人都没问题。
熟疙瘩 
 
要说这熟疙瘩，曾经还是慈禧太后的最爱。慈禧太后吃到天源做的熟疙瘩后赞赏有加，一时间，熟疙瘩成了京城名人餐桌上的贵宾。
当时天源老板立马灵机一动，求人写了一个金字牌匾，靠着一个熟疙瘩名遍京城。侯宝林、马连良等名人也都是天源酱菜熟疙瘩的老食客。
过去的熟疙瘩选材也很麻烦，必须是当时通州产的芥菜，要在二两到三两之间。在老咸汤里泡上一段时间，再加上白糖桂花等，焖上半天入味了才算成了。
在过去由于物质资源匮乏，就连数年腌制的老疙瘩和酱菜的下脚料疙瘩皮，那都是老百姓最爱的小菜。吃上顺口的疙瘩，心里再大的疙瘩也能过去了。