上海文化系列｜第7期

记忆里的「油豆腐粉丝汤」

就长这样

30年的砂锅油豆腐粉丝汤

和马阿姨聊一聊


油豆腐粉丝汤，应该是上海最大众的街头美食之一了。百叶包与油面筋堆在一旁，抓起一大把绿豆粉丝，滚水里烫过一番，汆一把鸡毛菜，再听热汤咕嘟几声。大夹子捞起滚沸的砂锅，喷喷香个“油豆腐粉丝汤”就上桌了。

今天，我们来到了可能是上海最后一家的煤球灶“油豆腐粉丝汤”，还在卖着10～12元的价格。开了30多年，藏在居民楼里，十分隐蔽，没有居民指路根本找不到。

冬天的上海

没人能拒绝这一碗





油豆腐粉丝汤，老上海人更习惯叫细粉汤，线粉汤。看似朴实无华，却是上海人从小喝到大的一碗。特别是冬天，一碗下肚，身上的寒气立马就烟消云散了。油豆腐饱满入味，百叶结鲜嫩滋润，粉丝筋道弹滑，鸡毛菜青翠鲜亮，汤底也是香鲜开胃。

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“单档”&“双档”

很多人不了解它的名字


1只百叶包＋1只油豆腐，就叫“单档”，2只百叶包＋2只油豆腐，则叫“双档”。正常二者都会嵌上肉馅，有的店会用油面筋代替油豆腐。炖煮时会吸饱汤汁，油润咸香，口感细软又有弹性。





其实单档双档的名字，原出自苏州评弹，分别指单人表演和双人表演。在上海，名字已经没那么重要了，大家最在意的还是拐到街头巷尾，寻这一口热乎暖意。

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汤底，或简朴或豪华

都是熟悉的滋味




马阿姨这里，老式烧水壶里倒出的其实是开水，但还会再加入紫菜榨菜虾皮提鲜。以前家里人自己做，并不会常备高汤，也是这样的做法，充满了上海弄堂里的原始记忆。上桌再撒上些鲜辣粉，鲜得嘞，十一二块钱的价格还计较什么。


粉丝汤的汤底，用猪大骨，鸡架鸭架熬煮的都有。店里一眼到底的汤，确实不算浓郁醇厚，但却格外清亮鲜甜。


阿姨自制的辣椒酱，滋味鲜辣

是桌上的抢手单品

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无论“线粉”还是“细粉”

最好是绿豆粉丝



最经典的还是绿豆粉丝，弹糯中又带着嚼劲，爽滑弹牙，泡久了也不会瘫软。有些店会有红薯粉丝来代替，但懂经的人一下就能尝出来。要趁热吃，放久了会“涨”，汤就喝不上几口咯。

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没有花哨的配料

喝的就是原始的“鲜”





烫一把鸡毛菜，才更地道，再让阿姨加个鸡蛋进去，就更满足了。记忆中弄堂口的味道，温暖又亲切。

那些热气腾腾的记忆

独属于它


无论什么年龄段，上海人对油豆腐粉丝汤，都有着自己独有的记忆。或许是一根扁担两张板凳，沿街叫卖，或许是放假待在爷爷奶奶家，清早被叫醒后的第一口温暖。

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没有上海人能拒绝

一口冒着热气的砂锅


砂锅慢煨入味、保温，但费时间，从头到尾在砂锅里煮的，如今少见了。三十多年来，阿姨这里砂锅坏了就换新，至今还有几个金刚不烂之身，保存完好。

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传统的煤球炉子

原来上海还有


可能是上海唯1一家还在用煤球灶的店了，如今做煤球的都很少了。从小摊一直用到现在，阿姨担心没法一直做下去，才没更换。这里还有上海为数不多的柴爿馄饨。

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以前的油豆腐粉丝汤

只要几块钱


几年前卖的还是个位数，一次也只敢涨个5毛1块。如今10-12元的价格，放在整个上海也很难再找到了。

记忆中的味道

离我们越来越远了


地道的味道，亲民的价格，如今本地人也很难找到了。油豆腐粉丝汤，基本上不会有店专门做，往往是和生煎锅贴搭配着吃。就算在老字号里点上一碗，也常常三两下就能上桌，不是精工细作的派头。

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没有名字，没有店面，藏在居民楼

开着导航都难找到

马阿姨从原来的老乡那里接手

这家店的历史，从小摊算起，30多年了

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这里好像一切都没变

在老小区里拐了不知道几个弯

很多人也要找回

这口记忆中遗失的味道


-地址-

东三里桥路160弄7号