不到新疆不知中国有多大；不到南疆不知新疆有多大。就是这么两句话，是我在2002年8月二进新疆之后，又打定主意去喀什的主要原因。
但是那个时候新疆局势已经有恶化苗头，听说我们几个人要去喀什，朋友同事都来劝阻。谨慎一点的说“再权衡一下利弊”；心直口快的干脆说“去喀什非常危险”。可是我们一行几个都是爱冒险的货色，越劝越来劲儿。这样带着大家的叮咛祝福踏上了南疆之旅。
新疆是维吾尔族聚居的地区，但是在乌鲁木齐汉族已经是大多数，除了去逛大巴扎，闻到那里弥漫的烤羊肉香味，听到欢快活泼的维吾尔乐曲，感受不到太多的异趣。就是去吐鲁番，去天池，也是游人如织，全都商业化了。喀什则完全不同，汉族在那里才是
“少数民族”。当时旅游还没有放开。不管你走在喀什的大街小巷，还是跻身熙熙攘攘的人群，，我们一行绝对是一眼就可以分辨出来的“外来物种”。
喀什有全疆最大的艾提尕尔清真寺，也是中亚最有影响力的三大清真寺之一，始建于明代。

“艾提尕尔”维吾尔语“节日的礼拜场所”之意。这里原是征服中亚的阿拉伯大将屈底波·伊本·穆斯林留下的伊斯兰教传教士的墓地，建于公元1442年。寺前广场熙熙攘攘，但是进去一片幽静。礼拜的穆斯林不很多，据说主麻日会有五六千穆斯林聚集。

喀什还有传说中清代香妃的墓地，正在修缮中。

影响最深的是喀什老城。据说迄今已经有2千多年历史，远看，就是一大片土坯垒砌的建筑，层层叠叠在半山上。穿行在城区，才知奥妙无穷。街道只有一两米宽，弯弯曲曲，房屋犬牙交错，但是走进去别有洞天，就像中东地区街巷，东转西折，南弯北错，迂回曲折，看似路尽，却柳暗花明又一巷，巷道两边是民居。民居屋舍很有特点，一般人家都在有限的平面上，盖起两到三层土木结构的小楼，有的向下延伸，建成地下室。客厅、居室皆由木质扶梯、楼梯连结。家家屋顶都有晒台。每户都有不大的庭院，用于养花或置放盆景。盆景、鲜花与建筑物廊柱、木雕、挑檐上的各色花饰交相辉映，错落有致，幽静清新。
游客几乎没有，我们几个啧啧惊叹的声音，反衬出老城的神秘幽静，古朴安宁。
我们也曾到一个维吾尔族家做客，烤羊肉，还有著名的馕。同行一位长沙女友，“N”“L”不分，“馕”与“郎”一个音，守着好吃的馕，看着帅气的郎，我们一会儿要“吃大郎”一会儿要“吃小郎”，维吾尔朋友们也跟着大笑不已。酒足饭饱后在他们家小小庭院的葡萄架下跟着欢快的舞曲跳舞。那家12岁的女儿给我留下了极深印象，小姑娘不仅人长得漂亮舞跳得好，关键是她舞蹈时那种似笑非笑左顾右盼的风情，随着灵活的脖颈不断向你抛着媚眼，绝对是一种流淌在血液里的民族的基因，不是想学就能学的来的。