泡菜和大酱，在自信心爆棚的韩国人眼中，这两样“国粹”如同神话和偶像一般。但在同属东亚的中国和日本等地，他们在餐桌上的地位和寻常咸菜、酱料没什么区别。以汤羹、拌饭、泡菜为底蕴的韩国料理，甚至一度被评选为“亚洲最坑特色饮食”，这个国家的饮食基本可以用“又贵又难吃”来形容，但韩国人却似乎对此一无所知。


前段时间有位在韩国的中国人参加一场婚礼的喜宴，4-6座的小餐桌上零零散散地摆放了十多道菜，菜量依旧延续了韩式菜品小碗小碟的特色，但菜品让这位国人一言难尽。


主食是一碗牛肉汤，其实更应该说是粉条汤，不锈钢的碗不小，但碗中的牛肉粒不多，大部分都是粉条和葱之类的配料。

一小碟传统的泡菜辣白菜，这在韩国的各种宴席上都少不了。


水果也上桌了，几个橘子和圣女果。


视频说是小杂菜，其实是作者也不知道怎么形容，其实是一盘炒粉条搭配一些小杂菜。


切成薄片的八爪鱼，一人一筷子就基本没了。


还有各种各样的咸菜几碟，这位国人参加的韩国婚宴一共就这些菜了，真是简约得让人心疼！


当然还有一些品质比较高的韩国婚宴，一般是自助餐为主，而自助餐中冷食的肉类和海鲜比较多，毕竟韩国的优质厨师确实有点少。


历史原因，赋予韩国人用力过猛的性格，也造就了他们的奇葩饮食，固执却从未曾惊艳过。

如韩国的大酱，这是他们引以为豪的调味品，中国在汉代以前的主要调味品，可以看成是酱油的半成品，磨细的大豆泥，经过不完善，不充分的发酵后，连渣带汁一起吃。

这种发酵不充分的大酱有着令人不悦的味道，中国和日本都将其发展成了酱油，并且各有长足的发展，如日本的酱油擅长做减法，用过滤、浓缩、淡口等工艺，做出来甘露、白酱油等，而中国人擅长用加法，加入糖色、草菇、鱼虾等做成更复合的味道，但韩国的酱油，还是最基础的，最常用的调味料还是大酱。


在宋代中国的《三朝北盟会编》中，描述了女真人的习俗：其饭食则以糜酿酒，以豆为酱，以半生米为饭，渍以生狗血及葱韭之属，和而食之。其实在字里行间，已经藏不住对其的鄙夷，更别提时光已经来到了21世纪，这种齁咸单调的大酱，实在跟不上饮食文化的进步。


再说泡菜，中国古代称之为葅，商周时期已经广为流传，家家做，人人吃。数千年前商王文丁的儿子箕子一行人东渡朝鲜，建立箕子朝鲜，也将泡菜的做法流传至此。这种用盐水浸泡，用乳酸菌发酵获得酸味的做法，滋味并不可能多么的惊艳，只是文明的早期，利用物产延长保质期的办法之一，在中国统称为酸菜、腌菜，在日本称之为渍菜，都是上不了台面的调味小菜，是万万上不得婚宴的舞台的。


至于韩国的烤肉、炸鸡、韩式火锅这类现象级的韩国美食，在亚洲大多数国家的眼中，却是粗劣，无法用来待客的街边小吃，并不值得在世界美食的卷轴上书写上一笔。

——老井说——
韩国人借用了“身土不二”的心态，投射到饮食里，把本来缺乏根基，并不怎么样的食物强拗出文化自信，无论如何用华丽的辞藻去描绘，韩国饮食，不好吃就是不好吃，亚洲美食荒漠非你莫属，实在没什么值得夸赞的。