【良誉食品】南京著名小吃大赏 
金陵小吃，即南京小吃，位列中国四大小吃之首，历史悠久，风味独特，品种繁多，自六朝时期流传至今已有千余年历史，多达百十多个品种。尤其在明清小说发展繁盛时期，金陵小吃的身影不断出现在《儒林外史》、《红楼梦》等著作中。

吴敬梓在他的《儒林外史》中就有这样一段描写："传杯换盏，吃到午后，杜慎卿叫取点心来，便是猪油饺饵、鸭子肉包烧卖、鹅油酥、软香糕，每样一盘拿上来。众人吃了，又是雨水喂的六安毛尖茶，每人一碗。"字里行间，不难看出当年秦淮小吃的盛景。

而至近代，以夫子庙景区为代表的秦淮小吃，逐渐形成自己的体系。永和园、奇芳阁、莲湖、晚晴楼和秦淮人家等老字号，成为秦淮河畔极负盛名的小吃标杆。五香茶叶蛋、豆腐涝、鸭油烧饼、什锦菜包、桂花糖芋苗、蜜汁藕等等，几乎家家小吃店都有一个绝招，品种达300多种，令人眼花缭乱。

盐水鸭

南京人每年吃掉的1亿鸭子中，有4000万只盐水鸭。朱自清在《南京》一文中这样描述盐水鸭：“南京人都说盐水鸭好，大约取其嫩，其鲜。”这短短一句话，其实已经道破了南京盐水鸭的精髓：皮薄肉嫩、清鲜香美。


在南京制作盐水鸭最好的时节则是每年桂花盛开的中秋前后，因为这时候稻丰鱼肥，鸭子吃的也好，身上的肉质正是口感最佳。鸭子的选择则一定要是湖鸭。这种湖鸭用稻谷喂大，还在湖泊里面吃小鱼小虾，养到5斤左右宰杀。一旦超过这个重量，或者鸭子用玉米米糠小麦等饲料喂大，肉质、肥腻程度和制成以后的色泽都要大打折扣，内行人一吃就能吃出来。民国张通之的《白门食谱》记载：“金陵八月时期，盐水鸭最著名，人人以为肉内有桂花香也。”盐水鸭故又得名桂花鸭。

除了鸭本身的品质外，完备的流程和考究的手艺更是做出美味盐水鸭不可或缺的功夫。盐水鸭做得最溜的还是明朝人，总结出“炒盐渍、清卤复、烘得干、焐得足”的口诀。一只制作完成的盐水鸭，如果腌制晾晒到位，那么皮白油润，肉嫩微红，肉质柔软而有弹性，淡而有咸，香、鲜、嫩三者毕具。


烤鸭

话说南京的盐水鸭很出名,金陵烤鸭同样毫不逊色。据说现在名声很大的北京烤鸭,最早便始于金陵。当初明成祖朱棣篡位迁都北京后，也顺便带走了不少南京宫廷里烤鸭的高手。在嘉靖年间，烤鸭就从宫廷传到了民间，老“便宜坊”烤鸭店就在菜市口米市胡同挂牌开业，这也是北京第一家烤鸭店。而当时的名称则叫“金陵片皮鸭”，就在老“便宜坊”的市幌上还特别标有一行小字：金陵烤鸭。


南京烤鸭和北京烤鸭作法不同，北京烤鸭是叉烤，南京烤鸭要用特制的烤炉挂起来烤，所以又叫挂炉烤鸭。现烤的鸭子，挂在店里，色泽明亮。一只或半只卖，也可以分前脯和后座。案板上一刀切下去，肥汁四溅，油汪汪地耙在碗里。烤鸭通常切成一指厚，浇上卤子，一口下去，鸭肉饱满细腻，外酥里嫩。南京烤鸭比北京烤鸭肉质烤得更蓬松，正是吸收了卤水以后，鸭肉的汁水与卤水交融。撕扯肉丝的时候，吸收了的鲜香卤水又从鸭肉中释放出来。并且油亮的汁水渗在饭里，好像连带着那碗米饭也变得神奇诱人，几筷子扒拉就见到碗底。


南京人吃烤鸭，最讲究的是那一兜卤水。南京人的口味喜好小糖醋﹐讲究略甜微酸﹐鲜咸适度。调制这样的味汁﹐功夫不比烤鸭差。烤鸭子的时候，就需要在鸭腔灌水，一起入炉，外烤内煮。经过烘烤，鸭肉的精华也渗透到这汁水里，鸭肉熟了，汁水也鲜透。趁热把酒酿蜜卤倒进汤汁﹐浇上糖色﹑米醋﹑精盐﹐考究起来加一滴酱油都不算本事﹐端出去的红汤老卤才叫地道。


鸭血粉丝

南京人因为爱吃鸭子，本着物尽其用的理念，用鸭内脏，鸭血做出了鸭血粉丝汤，小小一碗粉丝汤，却把鸭的美味包含其中，喝一口汤汁，吸一口粉丝，咬一块鸭血，让你不得不为人类吃的智慧拍手叫绝。



皮肚面

每天中午，街头的大部分面馆就会被挤爆，斩半只鸭子，来一碗儿皮肚大肉面，加一份油渣，多摆点油渣，这是很多南京人午餐的标配。而每当列举南京小吃时，“皮肚面”必定名列其中，从未缺席。

皮肚面属于南京特有的“物种”，大火烧水，大灶下面，大团的面条扔进去，大瓢的肉汤泼进来，金黄的皮肚、细薄的肉丝、鲜嫩的猪肝、丰润的腰花抱成小团在锅里“跳舞”，红的番茄、绿的菜秧、黑的木耳、白的平菇欢快地在汤中“穿行”。倏忽间，汤沸腾、面浮起，脸盆般硕大的瓷碗早在一旁候着，“哗啦啦”连汤带面倒进去，端起来，足有数斤重。重点要说的是，皮肚的制作过程非常讲究，先悉心剔净肉皮上的每一块肥膘，把净肉皮用大锅清水煮到半透明状，然后捞起在通风处晾干，丢入用紧贴肉皮的肥膘熬制的猪油中煎炸，对于火候的要求也很高，非有经验的老师傅亲自监督不可。只有如此炸出的皮肚，才会金黄脆香的口感。

在南京人眼里，一碗上佳的大碗皮肚面，有不少 “门道”，比如：皮肚既要“泡泡的”吸饱了汤汁，又要“呛呛的”有咬劲；面条分为白色不带碱和黄色带碱的，但是都必须要“硬正”；汤要大，料要足、味要鲜，最好在下面条的时候就把辣油放进去煮，这样才够“入味”。拨几勺火红的辣油，淋几滴喷香的陈醋，一碗味鲜料足的大碗皮肚面正式出炉。在街头巷尾那些简陋的条桌上，爽朗粗壮的大汉，优雅玲珑的淑女，白发耄耋的老人，个个一头扎进面碗，呼哧呼哧，大汗淋漓，顷刻间，一碗面就见了底。

老卤面

像小馄饨和盐水鸭一样，南京人对老卤面有一种特殊的情怀。小火慢炖熬制的老卤，代表的是南京人对美食的态度。老卤面曾经是南京面条江湖的“一哥”，在1980年代之前，南京面馆里，绝大部分是老卤面。

老卤面精华在 “卤” ，那卤子是猪骨、鱼骨、鳝骨等食材，经过四五个小时文火熬制而成。挖一勺熬好的老卤放在碗里，加入荤油、酱油、胡椒粉，然后兑面汤，最后再把面条挑进去放上浇头。

除了底料老卤外，浇头的制作也很有讲究。最早的卤子是跟着牛肉一起熬制出来的，用牛肉自身的油脂味进行提香。牛肉通过烹制变得美味，而烹制牛肉的卤子奉献给了老卤甚至汤头。这样看来，老卤面的浇头跟老卤乃至汤头甚至是一体的，只有同时享受，才能找到老卤面美味的秘钥。如果没了老卤，汤头只是一个淡而无味的摆设。而如果没了浇头，那老卤面也仅仅是一碗没有吃头的光面。

经过多年发展，老卤面的浇头早已多种多样，而且各有各的味道。肥而不腻的大肉，瘦而不柴的小排，肉质紧实的狮子头，外酥里嫩的熏鱼，酥烂而又不乏劲道的大肠……每一款浇头，都倾注了师傅们别致的用心。懂吃的人会喊老板加一勺油渣，简直美到要上天！

牛肉锅贴

自从《舌尖》播出之后，南京的牛肉锅贴着实刮起一阵狂热之风，牛肉锅贴也成为南京人最爱的早餐品种之一。牛肉锅贴是金陵八绝之一,它以牛肉为馅,加以酱油、胡椒粉、香油的配料,以菜籽油或豆油煎制而成。刚出炉的锅贴色泽金黄，勾人食欲，趁热咬上一口，面皮韧性十足，底部香脆可口，咸中带甜的汁油汩汩流了满口。对南京人来说，这小小一只锅贴，或许比鲍鱼海参更有吸引力呢！

辣油小馄饨

南京人是出了名的爱馄饨。如果要评一道人气最高的本地早餐，小馄饨配辣油毫无悬念地稳居榜首，不少南京人几乎天天早起都要来一碗，理所当然地如同一项例行公事，永远也不会厌烦。着旺火，煮着馄饨。汤头一冲，辣油一舀，路人纷纷循香而来，在小摊前排起长龙。打扮入时的姑娘和穿着汗衫的大爷，挤在同一张桌子上喝馄饨喝得不亦乐乎。

正宗的南京小馄饨必然要以轻薄的方形馄饨皮包馅儿，馅料只用猪肉靡和姜葱调味，筷子或竹篾少少地一刮，粉色的肉馅在皮中央拓开硬币大小的薄薄一层，手指轻拢，就犹抱琵琶半遮面地收了口。如此体量，滚水里浮两下，馄饨起，半透明的皮子粉红的馅，纱裙一样在锅里飘着，当即便能捞进汤头里。至于汤头，各家自有讲究，不过万变不离其宗，不论用什么汤头，都不会少一勺榨菜末、一勺干虾米、一勺猪油、一把蒜花，以此吊出鲜味。皮薄可以透光，汤鲜而烫，馄饨被煮的滑溜直接一吸就入口吞下，所以叫喝馄饨。南京人为了喝馄饨甚至还作了一首南京话唱的本土歌曲。也许歌词已经记不甚清，但是那一句“啊要辣油啊？”却成为了连外地游客都会说的经典对白。

鸭油酥烧饼

在南京这个六朝古都，“鸭油酥烧饼”，都是老百姓津津乐道的传统美食，它们有着悠久的历史，伴随着鸭子的副产品鸭油的产生，很久以前便有了“鸭油酥烧饼”。过去鸭油是不被食用的，因为这种油有种鸭臊味，一般都被遗弃或做他用，但南京的“鸭油酥烧饼”的产生，使得鸭油得以很好利用，而且使之成为“鸭都”南京的一道不可或缺的美食。

鸭油酥烧饼，先将鸭油做成油酥，按对半的比例与面粉掺和；再反复揉呙，做成大小均匀的面剂；蘸满芝麻，下炉烘炕，达到两面澄黄十成酥方可出炉。掌握火候全凭功夫，夹生或焦糊都是不允许的。正宗的“鸭油酥烧饼”是皮黄壳脆，内软馅酥，一口咬下去，咬口齐整，不掉渣，不粘牙，唇齿留香。

鸡鸣汤包

往前数个几十年，老南京人都记得鼓楼大转盘对面有个“鸡鸣酒家”。1958年，为推进南京小吃的发展，老市长彭冲特地从苏州请来大厨居银根师傅，到鸡鸣酒家做汤包。苏师傅在原苏式汤包的基础上，运用发面工艺，选用上等猪肉，研制出了甜中带咸、咸中带鲜的鸡鸣汤包，成为了南京一道经典小吃。正宗的鸡鸣汤包小巧精致，皮薄且透亮，一口咬下去，能品到甘甜的汤汁，汤色清澈，鲜而不腻，蘸些醋更可以化解猪肉的油腻，肉馅饱满紧实。鸡鸣汤包包好以后，要翻着放到蒸笼里的，这也是鸡鸣汤包最明显的特色所在——“肥肥大大，肚脐眼朝下。”

鸡鸣汤包的馅料很讲究，要选用猪的前腿肉，做成“一颗球”。“肉馅要成团，面皮要筋道。汤包剥皮用筷子插馅，肉馅不散，犹如棒棒糖。”像这样纯用猪肉馅+皮冻做出来的，是最常见的鲜肉汤包，在此基础上，用鸡汤做皮冻，就是南京地道的“鸡汁汤包”。

当年鼎盛一时的鸡鸣汤包，随着鸡鸣酒家被拆一度成为绝唱。没想到，十几年后，“鸡鸣汤包”之名重出江湖，两派传人双峰并立，成为南京汤包最响的两块牌子。当年在鸡鸣酒家，有一位耿建国师傅负责制作馅料，其妻则专司包汤包。两人的女儿耿娟，在太平门一带开了家“鸡鸣汤包”，如今俨然已是南京汤包第一连锁品牌，倒扣蒸的南京汤包扩散出城，让江浙沪的吃货们都闻味而来，一尝风采。远道而来的游客们会惊讶的发现，这家永远排着长队，店铺环境不算很好，却溢满了汤包的香气。鸡鸣家的汤包汁水丰富，肉馅滚圆，吃起来微甜而不腻。

除了太平门的“鸡鸣汤包”，还有一家受到南京人认可的汤包店，那就是“徐建萍汤包”。这家店原名“老鸡鸣汤包”，是居银根师傅的四女儿徐建萍（随母姓）开的，由于商标的关系，后改名为“徐建萍汤包”。这家店可以说是接受了正统嫡传，被各路老饕屡屡称赞“最还原鸡鸣酒家”。传人开的汤包店到底是不一样的，所有的汤包现点现包，永远不怕匆匆赶去换来一句“卖完了”。等上十几分钟，却能吃到最新鲜的汤包，所以南京人都放心徐建萍家。她家的汤包皮薄有韧性，肉馅甜咸适中。蒸好的汤包，在蒸笼里挨得紧紧的，面皮晶莹剔透，肉馅若隐若现，看着直教人觉得可爱又精致。

六合龙袍蟹黄汤包

蟹黄汤包是六合龙袍的美食一绝，龙袍蟹黄汤包已有近200年历史，相传曾为朝廷贡品。虽然这“龙袍蟹黄汤包”，传说中又与当年下江南四处吃喝的乾隆皇帝扯上了关系，但实际上这里的“龙袍”指的是南京六合区的“龙袍”，因为江中沙洲形似龙袍而得名。

龙袍蟹黄汤包以其用料讲究、配方独特、制作精良、难以仿制而著称，仅制作工序就多达33道。长期以来龙袍蟹黄汤包绝技传人恪守“不外传”的祖训，使其更添了几分神秘的色彩。每年菊黄蟹肥时节，都要吸引大江南北数十万食客前来一饱口福。据《六合县志》记载，“龙袍蟹黄汤包清末即负有盛名，以皮薄、馅嫩、味鲜、不腻而著称，于制蟹油、皮汤、做馅、擀皮、捏包、火蒸等工序均有严格要求，看起来似秋菊吐艳，吃起来鲜而不腻。”

每到螃蟹季，龙袍镇最忙碌的，一定是拆蟹工。拆蟹需要技术，更需要耐心。即便是精通拆螃蟹的人，从早上7点开始，拆足8小时，拆出的蟹黄蟹肉，才勉强够一家饭店一天的用量。足可见龙袍蟹黄汤包在食客心目中的地位。蟹黄汤包，“蟹黄”二字是整个汤包鲜甜的来源。但整只汤包的口感，又不仅仅来自蟹黄。龙袍的蟹黄汤包自有它的特色。

加入猪肉，是龙袍汤包别具一格的魅力。猪肉的弹性和凝聚力，能将蟹黄蟹肉巧妙包裹而不散。入口之时，依然有扎实的馅料，口感饱满。而混合了蟹的鲜甜，猪肉便能脱去油腻的外衣。这样的搭配，既用心又巧妙。汤包里最重要的那个“汤”字，则来自于用鸡骨、猪骨熬出来的皮冻。这种混合的皮冻，是为了在汤包中加入鸡汤的口感，增添鲜美的层次。将皮冻、蟹黄、猪肉混合在一起，才是有龙袍特色的馅料。

龙袍的规矩是汤包一笼一笼的点，每笼十个。蒸熟之后，汤包放大数倍。轻轻提起，隔着皮就能看到满满的汤汁。缓缓入嘴，汤汁鲜美，肉馅弹牙，甜而不腻。这样的味蕾盛宴，除了绝妙的搭配、精准的配比，更是大师傅们的用心。

梅花糕

南京这座城市对梅花尤其偏爱，以至于将它作为市花。不管是带梅花标志的地铁，还是叫梅花山的著名景点，凡是带了“梅花”二字，就莫名地生出一种好感，尤其是这道南京街头随处可见的小吃——梅花糕。

就像“老婆饼”里没有老婆，“狮子头”里没有狮子，“梅花糕”里也没有梅花。而关于它名字的由来，凡是有点年头的小吃，总会有个传说，梅花糕也不例外。据说是当年乾隆下江南无意间吃到这道小吃，绝口称赞，胜过无数宫廷小吃，一时兴起，要给它取名，因见其状如梅花，便赐名“梅花糕”。但对于吃货来说，来历并不重要，好吃就行。

想要把这梅花糕的味道做到最好，就非得用紫铜模子和煤炉不可，用电的虽然方便，但味道却比不上这样的结合。南京的梅花糕在制作的基础上加入了元宵、青红果、松子仁等，外焦里嫩，而且有豆沙、果酱、果仁等十几种配制方法，用面粉、豆沙、白砂糖等十几种原料经特制炉具烘烤而成。整个制作过程有如看一场秀，行云流水，颇有意味。糯香的上层，细软的豆沙芯，五颜六色的点缀，软绵的口感，浓缩的甜香味，热乎乎的夹馅愉悦口中所有待放的味蕾。梅花糕现做现吃，只能人等糕而不能糕等人。在那时不大的巷子里，每每做好的梅花糕总能闻着香味迎来一波又一波的客人。

桂花糖芋苗

桂花糖芋苗是南京知名的传统甜点，也是南京人很爱的一道小吃。每年中秋节前后，南京城到处飘浮着淡淡桂花香，这时候也正巧是芋头成熟的季节。南京人采摘下桂花用糖腌制成“桂浆”。而大大小小的小芋艿，象征着人丁兴旺，于是吃糖芋苗就成了南京的习俗。

选用新鲜芋苗，蒸熟后剥皮，加上特制的桂花糖浆，放在大锅里慢慢熬制。芋苗口感润滑爽口、香甜酥软，搭配红色的桂花汤汁，两者的巧妙结合，吃后唇齿留香。

赤豆元宵

南京的赤豆元宵独具特色。浓浓稠稠的一大碗，里面满满的赤豆、元宵和莲子，红白相间，格外诱人。再用藕粉勾芡，味道更加香甜浓郁。一碗赤豆元宵下肚，满口的香甜软糯，甜蜜感倍增。

活珠子

活珠子是南京著名的特产，是当鸡蛋即将孵成一个生命但是又没有完全成形，蛋里面已经有了头、翅膀、脚的痕迹，这种亦鸡亦蛋的鸡蛋孵化物叫做“活珠子”，因其发育中囊胚在透视状态下形如活动的珍珠，故称“活珠子”。早在清朝咸丰年间，“活珠子”就在南京地区食用成风，并成为治疗眩晕的食物单方，是民间传统食补珍品。李时珍《本草纲目》中也有记载：“鸡胚蛋有治头痛、偏头痛、头疯病及四肢疯瘴之功能。”童叟弱者如能常食之，有健脾、胃作用，遂而起到强身健体之功效。但是激素含量较高，女生、孩子和肿瘤患者要慎吃。

吃活珠子，一般从孵化的第11天开始吃，到十四五天的时候，鸡胚胎就大了，开始有毛了。十一二天的活珠子是极品。为防止鸡蛋破裂鲜美的汁流失，煮活珠子要用冷水小火慢煮开以后，再和正常煮鸡蛋的时间差不多就可以，一定不能破壳。吃的时候敲开蛋壳，将蛋膜撕开一个小口，就可以吸到里面的汁液了！这汁液鲜香而不油腻，简直就是一小盅煲好的嫩鸡汤，鲜美异常。而真正的精华部分则是里面那鲜嫩的小鸡胚胎，蛋黄甚至带有血丝，虽然吃下去很需要勇气，但吃过的人都称之为舌尖上的超级美味！

“南京一大怪，大姑娘蹲在路边剥鸡蛋”。在南京 ，经常可以看到不少打扮时髦的年轻美女，三五成群围坐在一个小煤炉摊位前，大家动作娴熟在剥鸡蛋，并吸食蛋壳中的汁液。说起来似乎不够优雅，不过，南京姑娘才不管你怎么看，自己吃的香才是正经事。

旺鸡蛋

旺鸡蛋，又名毛鸡蛋、鸡仔蛋，江浙一带又称喜蛋。旺鸡蛋和活珠子有些类似，但二者是有区别的，旺鸡蛋是孵化不成功的鸡蛋，也就是说它是死胎，而活珠子则是十二天左右的正在孵化中的鸡蛋。二者的味道也有较大差别，活珠子的味道更加鲜美，且营养价值更高。

是不是一个真正的南京吃货，旺鸡蛋是唯一的检验标准。春天是街头巷尾吃旺鸡蛋的黄金时段，许多傲娇的南京小潘西都为它放下了身段，愿意蜷缩在街边卖旺鸡蛋小炉头旁的破木板凳上，摇蛋，碰壳，吸汁，吞鸡，连毛带骨，嚼个浆水淋漓。实在是南京街头一景！

旺鸡蛋根据中止孵化程度的不同，有全蛋、全鸡、半鸡半蛋之分。至于吃哪一种，就在于个人喜好了。有的人偏爱旺鸡蛋，正是因为它的这一份“野趣”。“旺鸡蛋最经典的吃法还是水煮后蘸椒盐，也有拿油煎来吃的。旺鸡蛋一上桌，顾客早已等不及的拿个竹签，戳上一个，蘸点调料，入口满是肉香蛋香，就差把头埋在锅里，不先吃个二三个解馋是没空说话的。

美龄粥

比起金陵民国美龄粥里的那些名人轶闻趣事，这份由豆浆、糯米、梗米、山药、百合、枸杞加冰糖熬制而成的清淡粥食，并不华丽，甚至颇为朴素。但糯米的软粘、豆浆的醇厚、百合的芬芳，再加上冰糖的微甜，一份浓稠的美龄粥，总有叫人念念不忘的魔力，上至星级酒店，下至街头大排档，都有它的鼎鼎大名。

桂花蜜汁藕

莲藕有一种吃法，是所有南京吃货们追捧的，就是桂花蜜汁藕。莲藕里塞糯米，煮得绵糯，梨膏糖熬成蜜汁波光点点，点缀着金色桂花。一口下去藕清香米软糯，绵甜中又有花香溜进喉咙，藕段内的丝丝缕缕皆被渗透，清香四溢却不觉黏腻，让人不由得露出蜜汁微笑。

蛋烧麦

蛋烧麦据说是南京的清真老字号马祥兴为桂系军阀白崇禧而特制的。因其平日爱吃烧麦和虾，但寻常的虾肉烧麦已然吃腻，希望厨师能换个做法。马祥兴的厨师便用蛋皮包裹虾仁，做成烧麦的形状，上锅蒸熟。再用鸭油、高汤、盐等调成咸鲜味汁，勾芡后淋于烧麦上，便做出这道蛋烧麦。白崇禧吃后十分喜爱，连连打赏厨师，这道菜的名声大振，流传甚远。

蛋烧麦制作需精巧的手劲，将鸡蛋充分打匀，手勺涂抹鸭油上火加热，将蛋液倒入，晃转手勺，用力均匀，使其逐渐凝固。摊好的蛋皮放上虾仁馅，用筷子轻轻收口，上面点缀少许虾蓉，烧麦即成型，有卧式和立式两种造型。将做好的烧麦上锅蒸制10分钟左右，出锅淋上咸鲜芡汁即成。成菜造型小巧玲珑，色泽金黄，软弹非常，口味咸鲜。

蛋黄烧麦

蛋黄烧麦也是马祥兴的特色，听名字会以为是蛋黄包在烧麦里面，端上来才发现居然就是点缀在烧麦之上，整个造型非常美观别致。蛋黄烧麦还有一点比较独特，它用的不是普通的面皮，而是用荷叶代替，外绿内黄，还有淡淡的清凉，给人很不一样的感觉。黏黏的糯米夹杂着蛋黄咸咸的味道，咀嚼时还会慢慢散出荷叶的清香味。这感觉已经不能称作吃烧麦了，而是在品尝一道口感很特别的菜。

臭豆腐

相传，是明太祖朱元璋在当乞丐的时候捡了腐坏的豆腐油炸之后食用，结果却发现很美味，后来做了皇帝以后，对这个味道念念不忘，才有了南京臭豆腐。当然这个故事也被用在珍珠翡翠白玉汤的典故里。

南京臭豆腐分为两种，一种是灰白的嫩豆腐，一种是瓦灰的豆腐干。嫩豆腐在锅中炸至金黄捞出，搭配辣椒、芝麻酱、香葱、蒜汁、姜末等食用。而臭豆腐干要炸透，炸好后串在竹签上，刷上调味酱就可以吃了。

蒸饭

南京人把包着油条的米饭叫蒸饭，这是南京人最喜欢的早点之一。蒸饭的软糯和油条的韧劲，两种截然不同的感觉同入口中，演绎出南京人朴素、实在、随和的品性。街头巷尾叫卖蒸饭的小贩们先把滚热的 糯米饭摊在纱布上，裹上折成两半油条，再把纱布翻卷起来，用手使劲的裹，结实后再摊开纱布，橄榄状的白玉般的蒸饭刹那间透着清香，送入心脾，一天的好心情 便从清晨伊始了。